고장현상이라 할수는 없지만 고장발생 원인이므로, 관심을 가져야 한다.
외부주차일 경우 밤동안 차가 얼어 유리창 와이퍼 문 등이 움직이지 않는 현상이다.
특히 눈, 비가 오거나 세차 뒤 물기를 완전히 제거하지 않고 주차해놓으면
다음날 운행에 지장을 줄 만큼 차가 얼어붙기 쉽다.
열쇠구멍에 열쇠가 들어가지 않을 때는 라이터로 열쇠를 달궈 꽂아본다.
문짝이 얼어붙어 열리지 않을 때는 문테두리를 주먹으로 가볍게 두들기면 의외로 문이 쉽게
열리는 경우도 있다.

겨울철에 히터가 작동하지 않으면 그만큼 괴로운 일도 없다.
원인은 크게 두가지로 하나는 엔진에서 송풍장치로 이어지는 히터파이프가 파손된 때이며
다른 하나는 송풍장치가 고장난 경우다.
대부분의 경우 정비센터에 입고해 원인을 찾는 게 현명하다.
다만 엔진열에 의해 히터파이프가 녹거나 찢어진 때는 테이프나 헝겊으로 파이프를 감싸
주면 어느정도 사용할 수 있다.

라디에이터 안의 냉각수가 완전히 얼어붙는 현상이다.
심하면 라디에이터가 완전히 파손되며 엔진블록 사이에 퍼져있는 냉각수까지 얼어버릴 경우
엔진도 쓰지 못하게 된다.
원인은 단 한가지로 부동액 관리를 제대로 하지 않았기 때문이다.
일단 라디에이터가 동파되면 교환 이외엔 다른 방법이 없으므로 해마다 부동액의 산도를
측정해 적정수치 이하로 떨어진 경우 교환해주는 등 관심을 쏟는 게 최선이다.

여름철 자주 발생하는 오버히트의 반대현상이다.
일정시간 엔진이 돌아도 엔진온도가 높아지지 않는다.
이 현상은 대부분 엔진이 지나치게 냉각돼 있거나, 윤활유 연료분사 계통이 얼어붙어
제기능을 하지 못하기 때문에 일어난다.
냉각순환 계통이 2개로 나눠져 라디에이터 기능이 활발한 차량일수록 발생률이 높다.
일시적인 오버쿨 현상은 엔진을 따뜻하게 해주면 해결된다.
충전용 헤어드라이기나 뜨거운 물을 적신 헝겊 등을 이용해 엔진본체와 주변을 뜨거운
공기로 데워주는 방법이 있다.
또 라디에이터의 냉각기능을 약화시키도록 라디에이터 앞에 헝겊이나 신문지를 붙여준다.
그러나 이런 현상이 자주 발생하면 정비 센터를 찾아 냉각계통을 손봐야 한다.

겨울철 고장 중에서 가장 많이 일어나는 고장이다.
시동불량 현상은 대부분 배터리기능의 약화때문에 나타난다.
스키장 등 기온이 심하게 떨어지는 곳에선 배터리가 정상이라도 전해액이 얼어붙을 수도
있다.
또 배터리에 전기를 공급해주는 알터네이터(발전기)가 고장나도 시동이 걸리지 않는다.
특히 이때는 배터리를 재충전하더라도 다시 시동이 걸리지 않는 등 시동불량 상태가
나타난다.
하지만 이런 시동불량의 상당수는 간단한 조작으로 원인을 파악 하거나 고칠 수 있다.
먼저 보닛을 열어 배터리의 상태를 점검하고 방전여부를 확인해본다.
배터리에 달린 표시창에 나타나는 전해액의 상태를 점검해 녹색이면 정상이고 백색이면
보충해줘야 한다. 무보수형 배터리의 경우 아예 교환해줘야 한다.
전기점화 계통이 노후해 시동이 걸리지 않는 경우엔 액셀러레이터를 밟으며 시동을 걸면
효과를 볼 수 있다. 알터네이터의 고장 여부는 드라이버 끝을 알터네이터 측면에 붙여보는
방법으로 쉽게 확인할 수 있다.
정상작동할 경우에는 알터네이터가 드라이버를 자석처럼 끌어당기지만, 고장이 났을 땐
아무런 느낌이 없다.

베터리의 마이너스(-)쪽을 빼놓는다.
자동차의 배선은 전화계통, 라이트계통, 와이퍼계통으로 분리되어 있다.
라이트나 경음기에 이상이 생기면 그 계통의 커넥터나 휴즈를 제거하면 된다.
베터리는 12V로 감전을 겁낼 필요는 없다.

주행 중 밟았던 액셀 페달이 나오지 않는 경우가 있다.
이 때는 차가 가속된 상태이므로 급브레이크를 밟으면 차가 미끄러지거나 돌 수 있다.
먼저 시동을 끄고, 엔진브레이크를 걸어서 속도가 떨어지게 하며, 길가로 긴급 대피시킨다.

메뉴얼 차량의 경우 엔진이 걸리지 않으면 기어를 2단에 넣고 클러치를 건 채로
스타트 모터를 돌리면 10여 미터 정도는 갈 수 있다.
오토매틱은 엔진을 다시 걸어 이동하되, 앞으로 전진하는 것보다 뒤로 빼는 것이 좋다.

비탈길에 주차된 차를 발차시키려 할 때 기어가 잘 빠지지 않는 경우가 있다.
이 때는 사람들이 자동차를 앞뒤로 밀면서 움직이면 된다.
주로 노후된 차에 자주 생기며 기어의 틈새가 벌어져 서로 완전히 물리지 않아 빠지지 않는
것이다.

신호 대기중일 때 시동이 저절로 꺼지면 점화 계통 불량이다.
이 때는 차를 한가한 곳으로 옮겨 2차 코드의 플러그와 디스트리뷰터에 연결된 금속 부분을
뽑아 녹이 슬었는지를 살피고, 금속 부분이 느슨하게 벌어졌는지도 점검하여 조정한다.

엔진이 오버 히트하면 스위치를 꺼도 시동이 꺼지지 않을 때가 있다.
이 때는 가속페달을 꽉 밟아 휘발유가 기화기에 다량 분출되면 혼합가스가 진해져 시동이
꺼진다.
그래도 안되면 에어클리너 입구를 손바닥으로 막아 공기를 차단한다.

이는 열기로 인해 연료 펌프나 연료 파이프 속의 연료가 증기로 변화되어 연료의 양이
부족해 생기는 현상(베이퍼 록) 이다.
이 때는 본넷을 열어 열을 식히거나 헝겊을 물에 적셔 연료 펌프나 연료 파이프를 식혀 주면
시동이 쉽게 걸린다.

시동 모터를 지나치게 돌려서 배터리가 방전되었을 때는 30분 정도 기다린 후 다시 걸어본다.
그러나 베터리가 약하고 불안한 경우는 베터리의 자연회복력에 맞추어 시동을 끄기 전 모든
전장품의 가동을 중단하고, 10 분정도 아이들링 한다.

베터리가 방전되는 시동이 꺼졌을 때 우산이 있으면 베터리코드 대용으로 사용할 수 있다.
우선 2대의 자동차 범퍼를 서로 맞대고, 베터리의 플러스 단자끼리 우산대(금속제)를 연결
시키고 시동을 건다.
접속을 확실히 하기 위해 철사나 끈으로 맨다.

메뉴얼 차량은 키를 시동거는 위치에 놓고, 기어를 2단에 넣은 다음, 사람이나 언덕의 힘을
빌려 달리게 하면서 밟았던 클러치를 떼면 시동을 걸 수 있다.
그러나 오토매틱 차량은 민다고 되는 것이 아니므로 부스터 케이블을 갖고 다녀야 한다.

차 시동을 걸려고 키를 돌려도 키가 돌아가지 않을 때가 있다.
이것은 핸들의 잠금 장치가 작동하고 있기 때문이다.
이 때는 키를 가볍게 돌리면서 핸들을 좌우로 돌리면 잠금 장치가 풀리면서 키가 돌아가게
된다.

앞바퀴가 펑크 나면 핸들이 무거워지면서 차가 한족으로 기운다.
뒷바퀴가 펑크나면 '플럭 플럭'하는 소리가 난다.
이 때는 평지를 찾아 즉시 차를 세운다.
타이어 교환은 남의 눈에 잘띄는 곳에서 한다. 커브 길에서는 절대 금물.

모터소리가 들리지 않으면 휴즈가 끊어진 것이다.
만일 예비용 휴즈가 없다면 담배꽁초나 비누를 앞창에다 골고루 칠한다.
담배나 비누의 계면활성분이 빗방울을 형성하는 것을 막아주기때문이다.
사이드 미러에도 응용할 수 있다.

와이퍼,라이트,히터 등 전기로 작동하는 부분이 멈추면 휴즈를 확인하고,끊어진 경우는
예비용 휴즈로 바꾼다.
만일 예비 휴즈가 없으면 사용하지 않는 회로의 휴즈를 빼서 사용한다.
부득이한 경우, 담배갑 속 은박지를 접어 사용한다.

전등을 교체하려면 차 앞에 달린 윙커 커버를 떼고 전구를 손으로 돌려 뽑아낸다.
뒷 웡커는 트렁크를 열고, 등 반사기를 꺼내어 전등을 떼낸다.
교환하는 전등은 반드시 같은 와트(23W)로 한다.
교환용이 없을 때는 후진등 전구를 임시 사용한다.

밀봉식 헤드라이트의 경우 건조등 렌즈 위를 '탕 탕' 때려본다.
끊어진 필라멘트가 붙을 수 있다.
일반적으로 헤드라이트는 하향등이 끊어지므로 상향등을 켠 후, 윗부분에 고무 테이프나
종이를 붙인다.

펜벨트가 끊어지면 운행을 즉시 중단한다.
충전장치는 물론 냉각장치도 작동이 안되므로 짧은 거리라도 운행을 해서는 안된다.
만일 예비용 펜벨트가 없으면 우선 스타킹으로 대신하고 정비센터로 가서 새 것으로
교체한다.